Все объявления

  • ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИК, НАЛАДЧИК ЧПУ, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, УБОРЩИЦА (-К) (БСИ, ВАХТА) (Набережные Челны)

    Контакты: т.8-950-311-20-77

  • ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. ПРИВОЛЖСКИЙ Р-Н. (Казань)

    Контакты: ТЕЛ. 276 74 11

  • Требуется бухгалтер (Лениногорск)

    Контакты: т.4-14-21

  • ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ПЛЕНОЧНЫХ ЭКСТРУДЕРОВ, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ПАКЕТОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН. (Казань)

    Контакты: ТЕЛ. 230 16 82



Актуальное интервью
Вопрос эксперту
16:30 03/02/2018

За кулисами Недели высокой моды

В необходимости высокой моды принято сомневаться: зачем все эти кринолины, если весь мир стремится к осознанному потреблению и максимальной простоте? Но я (и кутюрье) считаем, что именно высокая мода воплощает самые безумные идеи, именно она честнее, чем погоня брендов за финансовыми показателями, она может быть по-настоящему оригинальной и не смертельно надоест, как кроссовки Balenziaga Triple S. Кутюру позволено глубоко исследовать идеи и вообще в принципе иметь их. Что стоит за коллекциями высокой моды сезона весна 2018?



Бэкстейдж Givenchy.jpg
Бэкстейдж Givenchy


 Начнём с соотечественников. За коллекцией Ulyana Sergeenko, например, стоит международный скандал. Мирослава Дума выложила в stories приглашение от Ульяны, которое было подписано “To my niggas in Paris” («Моим нигерам в Париже»). Едва ли отойдя от погромов магазинов H&M в ЮАР из-за обвинений в расизме, модная общественность во главе с Наоми Кэмпбелл возмутилась. Но вся заварушка с публичными извинениями в Инстаграме и исключением Думы из совета директоров онлайн-магазина The tot, соосновательницей которого она является, собственно показу не помешала. Он прошёл в формате выставки и при поддержке Императорского фарфорового завода.

К_1.jpg
Ulyana Sergeenko



Совместная коллекция ИФЗ и Ulyana Sergeenko.jpg
Совместная коллекция ИФЗ и Ulyana Sergeenko


Главные массовики-затейники от-кутюр – дуэт Viktor & Rolf представили 23 лука из технического атласа. Конечно, по сравнению с их прошлыми экспериментами с перешиванием собственных вещей предыдущих сезонов, гигантскими головами кукол и платьями-картинами, «монофактурная» коллекция может показаться скучной. Но как сказал архитектор Чарльз Имз: «Дизайн зависит от ограничений»: сознательный отказ от многообразия вариантов может привести к неожиданным результатам. Как в случае и с этой коллекцией: никогда бы не подумала, что ткань может быть одновременно такой пластичной и держать форму.

К_2.jpg
Viktor & Rolf



К_3.jpg
Viktor & Rolf


К_4.jpg
Viktor & Rolf



В этом году марке A.F. Vandevorst исполняется 20 лет, и по этому случаю ее основатели – Анн Вандеворст и Филип Арикс – не только продемонстрировали в Париже самые знаковые вещи из архивов, но и выпустили книгу с редкими фото. Можно сказать, что я практически видела всю «кухню» своими глазами: автор моего любимого канала shoes&drinks Лиза Буйнова когда-то работала в A.F. Vandevorst и делилась с подписчиками инсайдерской информацией, например, фотографиями черновиков книги и локации показа. Сама коллекция не совсем в духе высокой моды, но очень в духе самой марки: узнаваемые ботфорты, худи, акцент на талию и платья-корсеты, надетые поверх футболок.

К_5.jpg
Книга Ende neu


К_6.jpg
Подготовка локации


К_7.jpg
A.F. Vandevorst


К_8.jpg
A.F. Vandevorst


Дебютную коллекцию Клэр Уайт Келлер для Givenchy сложно описать каким-то последовательным набором эпитетов, потому что все очень разное. Она взяла за основу традиционный пошив мужской одежды (тэйлоринг) и ранние работы самого Юбера Живанши, привнесла свою фирменную женственность из Chloé, сохранив при этом драматичность и брутальность своих предшественников – Рикардо Тиши и Александра МакКуина. Мужские луки органично вписались в это исследование женского и мужского.

К_9.jpg
Givenchy


К_10.jpg
Givenchy


К_11.jpg
Givenchy


О вопросах гендера заставил задуматься и Джорджио Армани. В конце его шоу также появились мужчины, но на несколько шагов позади моделей-женщин.критики тут же стали задаваться вопросом, что бы это могло значить. Кроме того, от их внимания не скрылось то, что кутюрные наряды Армани и то, что от его имени надевают звезды на мероприятия – это совершенно разные по стилистике вещи. Что же мы имеем на недавнем показе? Шорты, жакеты, асимметричные топы, короткие платья и восхитительную палитру: по словам самого дизайнера, это все оттенки неба.

К_12.jpg
 Armani Privé


К_13.jpg
Armani Privé


Armani Privé8.jpg
Armani Privé


К_14.jpg
Armani Privé


К_15.jpg
Armani Privé


 Что бы не происходило вокруг, Эли Сааб верен себе: его коллекции по-восточному роскошны. Тема этого сезона – Париж 20-х годов, название коллекции позаимствовано у Хемингуэя – “Paris est une Fête”, то есть «Праздник, который всегда с тобой». Музами стали самые яркие представительницы артистических кругов того времени – танцовщица Жозефина Бейкер, актриса и певица Мистангет, модель Алиса Прен, больше известная как Кики с Монпарнаса (ее снимки в стиле ню отразились на выборе цветовых решений коллекции). Ар-деко соединился с любовью дизайнера к богатому декору, иногда даже излишнему – например, банты мне показались «слишком уж слишком».

К_16.jpg
Elie Saab 


К_17.jpg
Elie Saab 


Мистангет.jpg
Мистангет


К_18.jpg
Кики


Игру с прошлыми эпохами затеял и Александр Вотье. Один из образов явно вдохновлен «Флейтистом» Эдуарда Мане, есть параллели и с картиной «Жиль» Жана-Антуана Ватто. Все это вплетается в ностальгию по 80-м – с размахом кутюра. С другой стороны, это прошлое, которое смотрит в будущее: если бы «Матрицу» снимали сейчас, то обязательно в наряде Беллы Хадид с показа. Ну, это если бы я была художником по костюмам, конечно.

Белла Хадид в Alexandre Vauthier.jpg
Белла Хадид в Alexandre Vauthier


К_19.jpg
Alexandre Vauthier


К_20.jpg
Alexandre Vauthier


К_21.jpg


эдуард мане флейтист 1866.jpg
Эдуард Мане, «Флейтист»


Коллекцию Jean Paul Gaultier стоит смотреть ради финального выхода модели Коко Роша с дочкой Айони. Не люблю одинаковую одежду для взрослых и детей, но тут получилось очень мило – из-за прически, наверно. Прически, кстати, дополняли своей строгостью и цветом все образы. Четкие линии и оптические принты в черно-белом воплощении перебивались яркими и сочными цветовыми пятнами.

Коко и Айони.jpg
Коко и Айони


Коко и Айони с Жан-Полем Готье.jpg
Коко и Айони с Жан-Полем Готье


К_22.jpg
Jean Paul Gaultier


К_23.jpg
Jean Paul Gaultier


Свою самую любимую коллекцию этого сезона я оставила напоследок. И дело не только в идеальном сочетании трех цветов в каждом образе, не в удачной попытке соединить высокую моду с повседневным стилем, и даже не в огромных шляпах из перьев. Дело в самом подходе к работе над коллекцией. Худрук Valentino Пьерпаоло Пиччоли начал вести открытую и гуманистическую политику в отношении своей команды. В Инстаграме марки появились видеоролики о команде. Также каждый образ из новой коллекции назван в честь мастера, который участвовал в его создании. Слово дизайнеру: «Я ненавижу, когда сотрудниц ателье называют “petite mains” (маленькие руки), потому что они не руки, они люди». Согласитесь, зная эту историю, смотреть на коллекцию – одно удовольствие?

Пьерпаоло Пиччоли.jpg
Пьерпаоло Пиччоли


Valentino8.jpg
Valentino


К_24.jpgValentino


К_25.jpg
Valentino


Valentino9.jpg
Valentino


Итак, высокая мода сезона весна-2018 – это мини, много перьев и бантов, очки и по-прежнему поток вдохновения. В обзоре нет ни Chanel, ни Dior, ни даже любимой Schiaparelli – просто не зацепили и все. Хотя не могу не поделиться аккаунтом, где герои «Гарри Поттера» ходят в Christian Dior Couture!
Модный блог Эльмиры Минкиной
Поделиться новостью:

Система Orphus